Обсадная коробка окон и дверей деревянных домов

читать
10 минут

прочли
97 человек

обновили
29.11.2024

опубликовали
22.02.2022

Темы похожих статей (тэги): Пластиковые окна  Продукция  Стеклопакеты 

Валерий Микулин

Руководитель учебного центра

Автор статьи

Если вы собираетесь ставить пластиковые окна в деревянном доме, то должны понимать, с каким материалом имеете дело. Древесина даёт усадку, которая за год может составить 2 см от высоты строения. К тому же брёвна под воздействием температуры постоянно разбухают или усыхают. Отсюда и проблема — ставить окна или двери на голый сруб нельзя. Сначала нужно сделать окосячку. Давайте разбираться, что такое окосячка проёма.

Что такое окосячка окон, дверей и для чего она нужна?

Окосячка, или обсада в проёме — буферная зона между тяжёлой стеной из дерева и оконной конструкцией. Выглядит она как деревянный короб, а служит столько же, сколько и сам дом. Крепится так, чтобы её немного можно было сдвигать. Обычно не более чем на 7 см. Этого хватит, чтобы постоянные изменения сруба не сказывались на работоспособности  окон или дверей.

Окосячка в деревянном доме решает несколько задач:

• не позволяет простенкам смещаться между проёмами;
• избавляет от разгерметизации;
• сохраняет окна, двери от искривления, поломки;
• сохраняет геометрию сруба, усиливая торцевую часть проёма и удерживая венцы, не позволяет им смещаться;
• делает проём визуально аккуратнее внутри и снаружи.

Полезно! Универсальная ширина деталей обсады в деревянном доме составляет 20–25 см. Уменьшать её не рекомендуется, поскольку конструкция может стать слишком хрупкой. Не стоит также и увеличивать размеры, так как детали могут растрескаться.

Разновидности окосячек — цельная, клееная, лафетная, комбинированная

Для создания буферной рамы могут использоваться разные материалы. Отсюда — разделение окосячек на четыре вида.

1. Из массива

Элементы конструкции для обсады дома создаются из цельного бруса или доски. Стоит дешевле, выглядит красиво. Особенно, когда важно сохранить цельность древесной фактуры.

Существенный минус состоит в сложности изготовления. Чтобы окосячка окон в деревянном доме хорошо справлялась со своими обязанностями, нужно точно подогнать по размерам все выемки и гребни. А для их создания придётся использовать специнструмент — фрезу, циркулярную и цепную пилу. Обычным бытовым инструментом добиться результата не получится.

Массив не такой стабильный, как другие материалы. Со временем он может растрескиваться, разбухать, изменять форму.

2. Из клееного бруса

Основным материалов становятся клеевые доски. Они прочнее и стабильнее, чем массив. Однако многое зависит от качества склейки. Если наборные планки плохо подогнаны или производитель применял некачественный клей, эффект может быть прямо противоположным. Такие материалы нельзя назвать полностью традиционными, однако они надёжнее.

3. Из лафета

Часто при строительстве загородных домов, бань, коттеджей используются окосячки из лафета КЕЛО. Он имеет П-образный профиль. Идёт с расширением внутри постройки. Можно заказать как с четвертью, так и без неё.

Одно из преимуществ — наличники не требуются. Шов между стенок и обсадным коробом конопатится, после чего покрывается специальным декоративным кантом. А наружная часть обсады искусственным образом состаривается. Для этого прибегают к технологии обжига или браширования.

Для справки! Браширование — способ декоративной обработки древесины. Лицевая сторона обрабатывается жёсткой щёткой таким образом, чтобы выбрать мягкие волокна и обнажить рисунок твёрдых волокон. Позволяет подчеркнуть натуральность материала, придать ему благородный внешний вид.

4. Из комбинации материалов

Иногда специалисты рекомендуют комбинацию материалов для окосячки дверей и оконных проемов в деревянном доме. И здесь может быть два варианта.

• лафеты из клееного бруса, вершник и подоконник — из массива;
• гибридный профиль: основа из массива, а верхний слой — из клеевого щита. Часто верхний слой делается чисто декоративным.

Для справки! Лафеты — боковые детали, усиливающие стены в области проёмов. Помогают откорректировать размещение пластиковой конструкции относительно стены при усадке. В зависимости от метода установки обсады боковины оснащаются шипом или пазом по всей длине.

Вершник — перемычка над окном. Фиксирует лафеты, создаёт зазор для усадки над рамой, который потом заполняется эластичным утеплителем.

Подоконник или порог — нижняя часть. В оконном проёме служит подоконником, а в дверном — порожком. Помогает зафиксировать боковины, принимает на себя повышенные нагрузки. Снизу выпиливается неглубокой паз под монтаж ветрового бруска.

Варианты замковых соединений окосячки

Способов установки много. У каждого есть свои достоинства и недостатки, в которых мы постараемся разобраться.

Усадка сруба по видам материала

1. П-образная (в колоду)

П-окосячка — традиционная технология, которая ещё называется «в колоду». Требует немало усилий, а также материалов. Считается самым прочным вариантом буферной рамы.

На торцах брёвен проёма вырезается шип, а по всей длине боковин — паз. Изнутри или снаружи от обсады делают фальц, в который устанавливается пластиковая конструкция. Между шипом и пазом кладётся утеплитель. Чаще всего выбирают джутовую ленту. Вершник крепится саморезами, а порог или подоконник — нагелями.

Подходящий способ для толстостенных построек, когда брус или брёвна в диаметре больше 200 мм. Оптимален для срубов из сырой древесины.

2. Т-образная (в шип)

Технология изготовления обсады, которая практически полностью повторяет метод «в колоду». Стала популярна совсем недавно, когда вошёл в моду профилированный брус с зарезанными чашами, а вместе с ним — тонкостенное домостроение.

Особенность в том, что шип делается на лафетах, а паз — на стене. Как уже говорилось, применяется метод в домах из бруса или оцилиндрованного бревна. В комплектах такие пазы формируются прямо во время изготовления. Считается оптимальным способом, если толщина брёвен или бруса не превышает 150 мм.

Может изготавливаться по-разному. Хорошо, если гребень и боковина сделаны монолитными. Так конструкция становится жёстче. Неплохо, если шип вклеивается в лафет бруском. А вот крепление на саморезах исключается.

3. Арочная

Декоративная разновидность чистовой окосячки. Разница состоит только в трудоёмкости: придётся потрудиться со сборкой и монтажом, поскольку форма получается нестандартной. Однако высоко ценится за свой стильный дизайн. Может собираться из ряда склеенных элементов или создаваться из монолитного гнутого бруса.

4. Силовая

Тип, который требуется при обустройстве больших конструкций — панорамного остекления, арочных окон, ворот, балконных дверей. В этих случаях создание усиленного короба просто необходимо.

Создаётся клеевым способом. Толщина будет не меньше 90 мм, за счёт чего и достигается нужная степень жёсткости. В остальном конструкция не сильно отличается от предыдущих. Может монтироваться «в шип» или «в колоду».

5. Еврообсада

Так называется уже готовый комплект из ламелей для сборки обсады. Выполняется «под ключ» и поставляется в готовом к установке виде. Он может ставиться «в колоду», «в шип» или в закладной брусок.

6. В закладной брусок

Считается спорным вариантов окосячки в доме, но в некоторых случаях допускается. Например, когда нужно установить межкомнатные двери или раму для закрытой террасы с тонкими стенками.

По всей длине проёма в торце вырезается паз, в который ставится хорошо подогнанный брусок. Дальше вся конструкция закрывается досками.

Иногда ещё технологию называют «в черепной брусок». Не является классической. Не сможет удержать толстые брёвна, а также защитить стенки проёмов от искривления. Однако в собранном виде очень сильно напоминает силовой аналог. Чем часто и пользуются недобросовестные мастера. Впоследствии такая «подмена» обернётся деформацией всей конструкции.

При использовании нужно придерживаться ряда правил:

• использовать нужно материал камерной сушки, которые даёт минимальную усадку;
• закладной брусок должен быть тоже хорошо высушенным, иначе проём может повести в процессе высыхания.

Но не всегда неправильная установка приводит к серьёзным последствиям. Стена может остаться относительно ровной, зато под бруском образуются щели. Дело в том, что рейка крепится на несколько саморезов. Когда она начинает изгибаться, из-под наличников задувает.

7. Черновая (под отделку)

Бюджетный метод обсады в деревянном доме, который часто используется при создании срубов и брусовых домов, в которых запланирована отделка извне. Дешевизна объясняется использованием недорогих материалов. Например, все части конструкции могут создаваться их массива. Шлифовка не требуется.

Форма профиля любая — Т или П, но четверть для установки окон, дверей не выбирается. Крепление производится на установочный профиль, подоконник выполняется из пластика, откосы — аналогично. Внутри и снаружи проём декорируется наличниками.

8. Чистовая

Производится исключительно из хорошо высушенной древесины. Зачастую для этой цели используют сосну, в частности, карельскую, кедр, лиственницу, сухарник КЕЛО. Профиль имеет П-образную или Т-образную форму, а выбор четверти остаётся на усмотрение заказчика. Рекомендован для срубов ручной рубки, домов из толстых брёвен, лафета.

Интересно! Обсада из лафета КЕЛО стоит дорого, выглядит роскошно, поэтому часто используется, когда нужно подчеркнуть статус владельца. Наличники не нужны, поскольку шов между обсадой и стеной конопатится, закрывается декоративным канатом. Видимая часть специально состаривается — обжигается, брашируется. Чаще всего это профиль П-типа, четверть создаётся на усмотрение заказчика, а проём в доме расширяется.

Подходящие породы дерева

Выбирать нужно только хорошо высушенную в камере древесину, влажность которой составляет от 8 до 10%. Обычный брус или доска не подходят, потому что содержат слишком много влаги. Если их использовать, коробку быстро поведёт.

Породы, которые можно использовать:

• сосна;
• карельская сосна;
• кедр;
• лиственница;
• ель;
• бук;
• дуб;
• сухарник КЕЛО.

Для коробки Т-образной формы требуется лафет с толщиной от 50 мм и выше. Для коробки П-образной формы — от 90 мм и выше. По ширине доски окосячки и стены должны совпадать.

Окосячка для пластиковых око

Обсадная коробка нужна при установке любых окон. Это касается не только пластиковых, но и деревянных конструкций. Что касается моделей из пластика, нужно особенно тщательно провести расчёты. Проём нужно сделать шире профиля на 10 см.

Полезно! Когда высчитываете параметры зазора, берите в расчёт толщину короба и швов, а также коэффициент усадки здания.

Заказывать окна ПВХ лучше всего после установки короба, чтобы не ошибиться с габаритами. Монтаж обсады проходит по сложной технологии. Создаётся лафет с пазами, величина которых должна давать раме свободно двигаться по направляющим в процессе уменьшения дома.

Цены на окосячку деревянного дома

Рассчитать цену установки обсады в деревянном доме получится после того, как специалист проведёт замеры. А ещё нужно определиться с материалом и методом монтажа. Также имеет значение величина проёма, толщина стен в доме из бруса или бревна, необходимость сформировать и подготовить проём для предстоящих работ. 

Узнать цену обсадной коробки можно, если обратиться к нашему  менеджеру заказа, он рассчитает стоимость исходя из параметров вашего окна.

Установка обсады — этапы и особенности

Мы подробно поговорим о каждом этапе установки обсадной коробки. Однако вы должны понимать, что лучше доверять процесс профессионалам. Малейшая ошибка может обернуться необходимостью ремонта и ненужными расходами. Однако, если вы уверены в своих силах, сначала подробно изучите алгоритм действий.

1. Замер на объекте

Нужно провести замеры. Особенно если вы уже заказали окна и двери. Мельчайшая ошибка чревата тем, что придётся переделывать обсадную коробку.

Если блок уже изготовлен, главный ориентир – его размеры. К ним нужно добавить толщину окосячки дверных проемов, а ещё зазор для укладки утеплителя. Его незначительное расширение в деревянном доме сложностей не вызывает. А если потребуется немного сузить проём, можно взять для обсады доску потолще.

Нужно учитывать следующее:

• проём вырезается на высоте 80–90 см от пола с учётом роста домовладельцев;
• зазор для усадки составляет 35–60 мм;
• над вершником должно оставаться 100–120 мм. Если сделать слишком маленький зазор сверху, могут быть проблемы. Придётся демонтировать коробку и расширять зазор.

Вертикаль и горизонталь для последующей резки размечаются с помощью отвесов.

2. Резка проёмов

На стену наносятся метки, по которым в дальнейшем будет проходить резка. Сначала циркулярной пилой делается пропил по всему внешнему периметру. Затем нужно отступить внутрь на глубину шипа, чтобы сделать сквозной пропил цепной пилой.

Самая тонкая часть работы — пропил цепной пилой. Чтобы инструмент не вело, нужно сначала снизу вверх пропилить 1–2 см, а остальную работу совершать сверху вниз. Тяжелее всего даётся пропил по горизонтали.

Что касается формирования шипов и пазов, то нужно учесть следующее:

• П-обсады — на торцах вырезаются шипы. Ширина на сантиметр меньше, чем паз в боковинах. Оставшееся место нужно для укладки утеплителя.
• Т-обсады — в торцах фрезеруют паз. Его делают на сантиметр шире гребня или закладного бруска.
• Нижняя часть должна хорошо зачищаться. Затем нужно поставить ветровой брусок и зафиксировать на нём подоконник.

3. Антисептирование

Проём по периметру пропитывается антисептиком, чтобы древесина не гнила, не страдала от грибка.

4. Утепление деталей обсады

Когда проём пропитан антисептиком, по всему периметру укладывается утеплитель. Обычно для этой цели берётся джутовая лента. Она надёжно защищает от сквозняков, обеспечивает скольжение брёвен или бруса внутри обсадной коробки, что так важно для усадки. Чтобы закрепить ленту, применяется строительный степлер.

5. Установка ветрового замка

Когда ставится подоконник, обязательно делается ветрозащитный брусок или замок. Его задача — защитить от сквозняков. К тому же рейка исключает даже незначительное перемещение подоконника.

Замок не является крепёжной деталью. Он защищает от сквозняков. Прикручивается на саморезы, а затем закрывается ещё одним слоем джута. Так формируется маленький «шип».

6. Монтаж обсадной коробки

Когда ветровая рейка готова, действовать нужно следующим образом:

• создаётся порог или подоконник. В нём создаются выпилы для получения гребня. Он требуется как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент гарантирует равномерность усадки дома без деформации конструкции;
• устанавливается подоконник — на его обратной стороне нужно сделать посадочный паз, который будет совмещаться с ветровым замком, образуя надёжное соединение;
• производится и ставится лафет. Для этой цели потребуется брус ×100 мм. Его длина должна быть меньше на 50 мм, чем высота окон. В детали выпиливается паз, а затем поверхность тщательно шлифуется, чтобы обеспечить эффект «скольжения» брёвен, брусов;
• вершник создаётся из доски «сороковки», ширина которой составляет 120–150 мм. Она должна соответствовать толщине стены. В ней делаются пазы для скрепления с гребнем;
• монтируется вершник, а расстояние между ним и проёмом заполняется мягким утеплителем.

Углы окосячки соединяются в замок. Если всё сделать правильно, усиления саморезами или посадки на клей не потребуется. Зато в обязательном порядке нужно герметиком пройтись по стыкам.

7. Утепление зазора

Расстояние между вершником и проёмом закладывается мягким утеплителем. Когда брёвна будут меняться в размерах, он обеспечит достаточную герметичность.

8. Установка окон

В зависимости от типа обсадной коробки окна могут вставляться разными способами.

Если обсада для окон в деревянном доме в проёме делается с четвертью или выбранным пазом с наружной стороны изделия, то установка проводится следующим образом:

• крепёжные уголки прикрепляются к раме;
• рама заводится в проём, а под нижнюю часть подкладываются деревянные или пластиковые детали;
• проверяется горизонт и вертикаль;
• крепёжные уголки крепятся на саморезы к обсаде;
• убираются фиксирующие детали;
• повторно проверяется горизонт и вертикаль;
• пространство между рамой и обсадой запенивается.

Полезно! Крепёж фиксируется исключительно в обсаде. Он не должен соприкасаться со стенами.

9. Установка наличников

Крепить наличники можно по-разному:

• на гвозди — проще всего, но остаются следы, которые трудно замаскировать;
• на глухой шип — предполагается, что на раме есть небольшие шипы, а на самих наличниках — отверстия под них;
• на сквозной шип — отверстие на наличнике выполняется во всю толщину.

Если крепление осуществляется на скрытых или сквозных шипах, процесс монтажа выглядит так:

• на буферной раме и наличнике обозначаются места, где будут располагаться шипы и пазы;
• шипы делаются самостоятельно или покупаются в магазине;
• на наличниках создаются пазы в отмеченных местах;
• осуществляется фиксация «шип-паз».

Нарушение технологии и последствия

Если не соблюдать технику обсады, можно столкнуться с неприятными последствиями. Специалисты разделяют их на две группы — естественные и искусственные.

1. Естественные

Если мы говорим об ошибках, которые были сделаны при установке окна, то можно включить в список следующие моменты:

• щели между брёвнами и коробом обсадки, через которые проникает холодный воздух;
• смещение простенков между проёмами сруба;
• искривление сруба и его стеновых перегородок;
• деформация, а потом и разрушение стеклопакета;
• провисание створок, из-за чего придётся постоянно настраивать механизм открытия створок.

Аналогичные проблемы возникают, если окосячка проемов деревянном доме делается с ошибками при установке дверей.

2. Искусственные

Ключевая причина их возникновения — установка заменителей окосячки. Обычно это доска или брус. Сегодня такая замена применяется часто. В итоге владельцам приходится менять конструкцию обсады и тратить дополнительные средства.

Если же не использовать окосячку совсем, стены начнут сжимать конструкцию. И они будут воздействовать на неё до тех пор, пока профиль не сломается, а стекло не разобьётся.

Остекление дома из древесины — непростая задача. Здание постоянно даёт усадку. А в течение года стены то вбирают в себя влагу и разбухают, то выпускают её и уменьшаются в размерах. Естественно, что наибольшая нагрузка в эти моменты оказывается на дверные и оконные проёмы.

Однако специалисты придумали эффективный и несложный способ избежать деформации остекления, позволив при этом дому переживать усадку и другие сезонные изменения. Обсада помогает сохранить не только пластиковые, но и деревянные окна. Это обязательный элемент в современном деревянном домостроении.

Технологию создания обсадной коробки нельзя назвать сложной. Однако когда вы приступите к её выполнению, то поймёте, что процесс скрывает под собой множество подводных камней. Например, создать систему шип-паз не так просто, как может показаться, поскольку дерево зачастую ведёт инструмент. К тому же все детали должны идеально подходить друг к другу, чтобы монтаж стал возможен.

Особое внимание нужно уделить выбору материала, из которого будет создаваться окосячка в деревянном доме из бруса. Чаще всего используется массив, однако он сложнее в обработке и может изменять форму. Более опытные заказчики выбирают изделия из клееного бруса, а если бюджет позволяет — из лафета КЕЛО. Набирает популярность и комбинированная окосячка, в которой только порожек создаётся из массива, а остальная часть делается из клееного бруса.

«Фабрика Окон» уже давно занимается остеклением деревянных домов, поэтому знает всё о подводных камнях и трудностях. Если вы понимаете, что не справитесь с окосячкой и установкой сами, доверьте задачу нашим специалистам. Ведь мы:

• обеспечим технически грамотную установку обсады — все специалисты компании входят в штат, получают соответствующее образование и повышение квалификации;
• гарантируем выполнение работ строго по ГОСТ — и подтверждаем это высокой гарантией на окна ПВХ, установку;
• предоставим полную консультационную поддержку и сервисное обслуживание.

Мы привыкли работать с «капризными» материалами. Если у вас есть задачка посложнее, свяжитесь с нами!

Читайте также

Какой цвет деревянных окон выбрать: оставить натуральный или изменить?

Исторические деревянные окна

Самые тёплые окна — как выбрать и на что смотреть?

Гильотинное остекление — что это такое и кому пригодится?

Спайдерное остекление: виды, особенности, монтаж